Cantidad de comida para perro por peso: tabla orientativa y cómo calcular la ración

Respuesta rápida: la cantidad de pienso seco que necesita un perro adulto se calcula a partir de sus calorías diarias. Primero se obtiene la energía en reposo (RER = 70 × peso en kg elevado a 0,75), luego se multiplica por un factor según su vida (en torno a 1,6 para un adulto esterilizado con actividad normal) y, por último, se divide entre las kilocalorías de su pienso. Con un pienso de 370 kcal por 100 g salen, de forma orientativa, unos 85 g al día para un perro de 4 kg, 170 g para uno de 10 kg, 285 g para uno de 20 kg y 390 g para uno de 30 kg. Son puntos de partida, no cifras exactas: las calorías reales de tu pienso, la actividad, la edad, la esterilización y la condición corporal mueven mucho el resultado. La tabla del fabricante de tu pienso y tu veterinario mandan sobre cualquier tabla genérica, incluida esta.

Ninguna tabla conoce a tu perro. La fórmula te da un punto de partida; la báscula de cocina, el test de costillas y una revisión cada pocas semanas te dicen si has acertado.

Qué cantidad de comida necesita un perro según su peso

Buscar "cuántos gramos de comida le doy a mi perro" es buscar un número, pero ese número depende de tres cosas que cambian de un perro a otro y de un pienso a otro. Si entiendes las tres, podrás calcular la ración de cualquier perro y revisarla cuando algo cambie.

• La energía que aporta el alimento. Un pienso "light" puede rondar las 300 kcal por 100 g y uno para perros deportistas pasar de 400. Con la misma cantidad en gramos, un perro puede estar comiendo un tercio más de energía según la bolsa que compres.
• El peso y la condición corporal. No es lo mismo un perro de 20 kg con su peso ideal que uno de 20 kg al que le sobran tres. La ración de un adulto se calcula sobre su peso ideal, no sobre el que marca la báscula si tiene sobrepeso.
• El gasto energético. Aquí entran la actividad, la edad, la esterilización, el clima, la gestación o la lactancia, el estado de salud y la propia variación individual, que es mayor de lo que la mayoría de la gente imagina.

Esta guía no se basa en ensayos propios ni en pruebas de piensos. Aplica las fórmulas de estimación energética que se usan de forma habitual en nutrición veterinaria, explica cómo leer el etiquetado de un pienso y te da criterios para comprobar en casa si la cantidad funciona. Las cifras en gramos que verás son orientativas y están redondeadas: úsalas para situarte, contrástalas con la tabla de tu pienso y, si tu perro tiene alguna enfermedad, está gestando o lactando, es un cachorro de raza grande o necesita adelgazar, cuenta con tu veterinario antes de cambiar nada.

En los siguientes apartados tienes, por este orden:

• La fórmula RER y los factores de mantenimiento más usados, con un ejemplo paso a paso.
• Una tabla de gramos al día por peso para varios niveles de actividad.
• Cómo averiguar las kcal de tu pienso aunque la etiqueta no las indique.
• Cómo cambia la ración con la edad, la esterilización, el sobrepeso o el deporte.
• Cómo descontar premios y cuántas tomas repartir.
• El test de condición corporal para saber si la cantidad es correcta.
• Cinco ejemplos resueltos, los errores más habituales y una FAQ con las dudas más buscadas.

La fórmula: energía en reposo (RER) y energía de mantenimiento (MER)

La forma más extendida de estimar cuánto debe comer un perro no parte de los gramos, sino de las calorías. Se hace en tres pasos: calcular la energía que gasta en reposo, ajustarla a su estilo de vida y convertir esas calorías en gramos de su alimento concreto.

Paso 1: la energía en reposo (RER)

La RER (del inglés resting energy requirement) es la energía que un perro gasta en reposo, en un ambiente templado, solo para mantener sus funciones vitales. La fórmula de uso habitual en clínica es:

RER (kcal/día) = 70 × (peso en kg)^0,75

El exponente 0,75 no es un capricho. Refleja que el gasto energético no crece en línea recta con el peso: un perro pequeño tiene más superficie corporal en relación con su masa y gasta más energía por cada kilo que uno grande. Por eso un perro de 5 kg no come la mitad que uno de 10 kg, sino bastante más de la mitad. Esa diferencia ya está recogida en la fórmula, así que no hace falta sumar un porcentaje extra "porque es de raza pequeña".

Paso 2: el factor de mantenimiento (MER)

La MER (maintenance energy requirement) es la energía que necesita el perro en su vida real. Se obtiene multiplicando la RER por un factor que depende de su situación. Estos son los factores que recogen con más frecuencia las guías y manuales clínicos veterinarios. Distintas fuentes dan cifras algo diferentes y todas advierten de que la variación individual es grande, así que tómalos como una aproximación:

Fíjate en que el factor más usado para un adulto esterilizado es 1,6, pero muchos perros de compañía que pasan buena parte del día en casa se mantienen en su peso con bastante menos. Por eso la tabla de este artículo muestra también una columna con factor 1,2: no hay un factor "correcto" que puedas conocer de antemano, solo uno de partida que luego confirmas o corriges con la báscula y la condición corporal.

Paso 3: de calorías a gramos

Con las calorías diarias calculadas, solo queda convertirlas a gramos del alimento que usas:

Gramos al día = kcal diarias ÷ kcal por 100 g del pienso × 100

Si el pienso indica la energía en kcal por kilo, divide entre 10 para pasarla a kcal por 100 g. Un pienso de 3.700 kcal/kg tiene 370 kcal/100 g.

Ejemplo paso a paso: perro de 10 kg esterilizado

1. Peso elevado a 0,75: 10^0,75 = 5,62.
2. RER: 70 × 5,62 = 394 kcal/día.
3. MER: 394 × 1,6 = 630 kcal/día.
4. Gramos: con un pienso de 370 kcal/100 g, 630 ÷ 370 × 100 = 170 g al día, que repartirías en dos tomas de unos 85 g.

Si ese mismo perro fuera muy tranquilo y con tendencia a engordar, con un factor 1,2 la cifra bajaría a unos 130 g. Esa horquilla de 130 a 170 g es la zona en la que conviene empezar y observar.

Cómo hacer la potencia 0,75 sin calculadora científica

La calculadora del móvil suele tener la tecla de raíz cuadrada, y con ella basta. Elevar a 0,75 equivale a dividir el peso entre la raíz cuadrada de su raíz cuadrada:

peso^0,75 = peso ÷ √(√peso)

Para 10 kg: √10 = 3,162; √3,162 = 1,778; 10 ÷ 1,778 = 5,62. El mismo resultado que en el ejemplo.

También circula una aproximación lineal, RER ≈ 30 × peso + 70. Entre unos 2 y 25 kg da cifras parecidas a la fórmula de la potencia (para 20 kg, 670 frente a 662 kcal), pero a partir de ahí se desvía al alza: para 30 kg da 970 kcal frente a 897, y para 50 kg, 1.570 frente a 1.316. En perros grandes usa siempre la potencia.

Tabla orientativa: gramos de pienso al día según el peso del perro

Esta tabla aplica la fórmula anterior con cuatro factores distintos y supone un pienso seco de 370 kcal por 100 g, una cifra intermedia entre los piensos de mantenimiento habituales. Las cantidades están redondeadas a múltiplos de 5 g y se refieren al peso ideal de un perro adulto sano. No sustituyen a la tabla de tu pienso: sirven para que sepas en qué orden de magnitud te mueves y para detectar si algo no cuadra.

Cómo leer la tabla sin equivocarte

• Busca el peso ideal, no el actual, si tu perro tiene sobrepeso o está muy delgado. Si no sabes cuál es, el veterinario puede estimarlo a partir de la condición corporal.
• Elige la columna por lo que hace tu perro de verdad, no por lo que te gustaría que hiciera. Un perro que pasea dos veces al día media hora y el resto del tiempo duerme en el sofá está más cerca de la columna "poco activo" que de la de "actividad normal".
• Entiende la columna de 2,5 como un ejemplo, no como un techo. Perros de trabajo intenso o de deportes de resistencia pueden necesitar bastante más, y en esos casos la ración se ajusta semana a semana.
• Desconfía más de los extremos. Por debajo de 2 kg y en razas gigantes las fórmulas generales son menos fiables, y en gigantes el riesgo de sobrealimentar es alto.
• Resta los premios. Las cantidades suponen que el pienso es toda la comida del día. Si das premios, descuéntalos como se explica más abajo.

Si tu pienso tiene otras calorías

La corrección es una regla de tres: gramos de la tabla × 370 ÷ kcal por 100 g de tu pienso. Para verlo con números, estas son las cantidades para un perro de 10 kg esterilizado con actividad normal (630 kcal/día) según la densidad energética del alimento:

Entre el pienso menos calórico y el más calórico de la tabla hay 65 g de diferencia para el mismo perro. Si cambias de marca o de gama y sigues llenando el mismo cazo, estás cambiando la energía que come tu perro sin darte cuenta, a veces al alza y a veces a la baja.

Cambiar de pienso sin recalcular la ración es la forma más silenciosa de descuadrar el peso de un perro: mismo cazo, distintas calorías.

Cómo saber las calorías de tu pienso y qué hacer con la tabla del fabricante

Dónde mirar en la etiqueta

Busca la expresión "energía metabolizable" (a veces abreviada EM o ME). Puede aparecer de varias formas:

• En kcal/kg: divide entre 10 para tener kcal/100 g. 3.800 kcal/kg son 380 kcal/100 g.
• En kcal/100 g: ya la tienes lista para la fórmula.
• En kJ/100 g: divide entre 4,184. 1.550 kJ/100 g son unas 370 kcal/100 g.
• En MJ/kg: multiplica por 23,9. 15,5 MJ/kg son unas 370 kcal/100 g.

Si no la encuentras en el saco, mira la web del fabricante o la ficha del producto en la tienda, donde suele figurar junto a la composición. Si tampoco aparece, el servicio de atención al cliente de la marca te la puede facilitar. Y si no hay manera, puedes estimarla tú.

Cómo estimar las kcal si la etiqueta no las indica

En la Unión Europea, la etiqueta de un pienso completo para perros incluye los componentes analíticos: proteína bruta, grasa bruta, fibra bruta y ceniza bruta (materia inorgánica), además de la humedad cuando supera cierto nivel. Con esos datos se puede aproximar la energía con los factores de Atwater modificados que se usan para alimentos de mascotas:

1. Calcula los hidratos de carbono aproximados (extracto libre de nitrógeno): 100 − proteína − grasa − fibra − ceniza − humedad. Si la humedad no figura, en un pienso seco suele estar por debajo del 12 % y puedes usar un 10 % para la estimación.
2. Aplica los factores: kcal/100 g ≈ 3,5 × proteína + 8,5 × grasa + 3,5 × hidratos.

Ejemplo con una etiqueta que indique proteína 26 %, grasa 15 %, fibra 3 %, ceniza 7 % y humedad 9 %: hidratos = 100 − 26 − 15 − 3 − 7 − 9 = 40. Energía ≈ 3,5 × 26 + 8,5 × 15 + 3,5 × 40 = 91 + 127,5 + 140 = unas 360 kcal/100 g.

Es una estimación. En alimentos muy digestibles puede quedarse corta y en otros pasarse, así que, si el fabricante publica el dato, usa siempre el suyo. Lo que sí te enseña el cálculo es por qué la grasa pesa tanto: cada gramo de grasa aporta más del doble de energía que un gramo de proteína o de hidratos, y un pienso con 20 % de grasa es bastante más calórico que uno con 10 %.

Comida húmeda y dietas mixtas

La comida húmeda lleva mucha agua, así que por cada 100 g aporta bastantes menos kcal que el pienso seco. Por eso las raciones en gramos son mucho mayores y no puedes usar la tabla de pienso seco con latas o tarrinas. El método es el mismo: calorías diarias ÷ kcal por 100 g del alimento húmedo × 100.

Si combinas seco y húmedo, reparte las calorías, no los gramos. Por ejemplo, si tu perro necesita 630 kcal y quieres que un 25 % venga de comida húmeda, son unas 160 kcal de lata y 470 kcal de pienso. Después conviertes cada parte a gramos con su propia energía. Tienes más detalle sobre ventajas e inconvenientes de cada formato en la guía de pienso frente a comida húmeda y, si mezclas con dieta cruda, en la de dieta mixta BARF y pienso.

Por qué la tabla del fabricante no siempre cuadra con tu perro

Las tablas de dosificación del saco no son un truco para vender más, pero tampoco están hechas para tu perro concreto. Se calculan para un adulto "medio", con su actividad y su metabolismo de referencia, y por eso casi todas dan horquillas amplias. Muchos perros esterilizados y de vida tranquila se mantienen en el tramo bajo de esa horquilla o incluso por debajo; perros jóvenes, enteros y muy activos pueden necesitar el tramo alto o más.

El fabricante sí conoce con exactitud la energía de su alimento, así que su tabla es la referencia correcta para ese pienso. La forma sensata de combinarla con el cálculo es esta:

• Consulta la tabla del saco con el peso ideal de tu perro, no con el actual si le sobran kilos.
• Haz tu cálculo con la fórmula y compáralo con la horquilla del fabricante.
• Si ambas cifras coinciden, empieza por ahí. Si difieren mucho, en perros con tendencia a engordar empieza por la más baja y en perros muy activos o delgados por la más alta.
• Revisa peso y condición corporal a las 3-4 semanas y ajusta. Ese resultado manda sobre ambas tablas.
• Si la duda persiste, lleva la etiqueta a tu veterinario: con el peso, la condición corporal y la energía del pienso puede darte una cifra ajustada.

Cuánta comida según la edad: cachorro, adulto y senior

La edad cambia a la vez el factor energético y el número de tomas. Esta tabla resume los valores orientativos más usados:

Cachorros hasta los 4 meses

Un cachorro en plena fase de crecimiento necesita mucha más energía por kilo que un adulto. La ración se calcula sobre su peso actual, no sobre el que tendrá de adulto, y se revisa con frecuencia porque cambia rápido. Se reparte en varias tomas pequeñas y se usa un alimento formulado para crecimiento.

Ejemplo orientativo: cachorro de 3 meses que pesa 5 kg. RER = 70 × 5^0,75 = 234 kcal. Con factor 3,0, unas 700 kcal al día. Con un pienso de cachorro de 400 kcal/100 g, alrededor de 175 g al día repartidos en 3 o 4 tomas. Compara siempre con la tabla del pienso de cachorro, que suele organizarse por edad y peso adulto esperado.

De los 4 meses a la edad adulta

El crecimiento se ralentiza y el factor baja a 2,0. Las razas pequeñas suelen alcanzar el tamaño adulto hacia los 9-12 meses; las grandes, entre los 12 y los 18; y las gigantes pueden seguir creciendo hasta los 18-24 meses. En razas grandes y gigantes el objetivo es un crecimiento controlado, sin excesos de energía ni de calcio, porque un cachorro que crece demasiado deprisa tiene más riesgo de problemas en el desarrollo óseo y articular. Por eso existen piensos específicos de cachorro de raza grande y por eso no conviene "engordar" al cachorro para que parezca más robusto. Tienes más información en la guía de alimentación de cachorros, en la comparativa de piensos para cachorros de raza grande y en cómo hacer la transición de comida de cachorro a adulto.

Adultos

Es la fase estable. Dos tomas al día, normalmente mañana y tarde-noche, y revisión cuando cambie el peso, la actividad, la estación o el alimento. Si el perro se mantiene en su peso ideal y con buena condición corporal, la ración es correcta aunque no coincida con ninguna tabla.

Seniors

No hay una edad fija para considerar senior a un perro: las razas gigantes envejecen antes que las pequeñas, y como referencia general se habla de mayores a partir de los 7-8 años. Con la edad muchos perros se mueven menos y pierden masa muscular, lo que suele reducir sus necesidades energéticas y facilita que engorden. Pero en perros muy mayores pasa a veces lo contrario: comen menos, pierden peso y necesitan una dieta más apetecible o más energética. Por eso en esta etapa la báscula y la valoración del veterinario son más útiles que cualquier factor fijo. Si quieres profundizar, repasa la guía de comida para perros senior.

Situaciones que cambian la ración: esterilización, gestación, sobrepeso, deporte y raza

Perro esterilizado

Tras la esterilización ocurren dos cosas a la vez: el gasto energético baja y el apetito tiende a subir. Si mantienes la misma ración, lo más probable es que el perro gane peso en los meses siguientes. Por eso es habitual que el veterinario recomiende reducir la cantidad tras la intervención, pesar al perro cada 2-4 semanas durante los primeros meses y ajustar según evolucione. En la tabla lo ves en la diferencia entre la columna de factor 1,8 y la de 1,6, aunque muchos perros esterilizados necesitan aún menos. Hay piensos formulados para esta situación, con menos energía por gramo; puedes ver criterios para elegirlos en la guía de piensos para perros esterilizados.

Gestación y lactancia

Durante las primeras semanas de gestación las necesidades de una perra son parecidas a las de su mantenimiento. En el último tercio aumentan de forma progresiva, y durante la lactancia pueden multiplicarse según el número de cachorros y la semana de lactancia. En esta etapa se suele recurrir a alimentos de crecimiento, más energéticos, y a varias tomas al día o comida disponible con más frecuencia. Es una situación en la que no conviene calcular por tu cuenta: el veterinario debe valorar a la perra y ajustar la alimentación a su camada.

Perro con sobrepeso

Para adelgazar no basta con quitar "un poco" de pienso a ojo. El planteamiento clínico habitual es calcular la energía sobre el peso ideal con un factor más bajo, repartirla en tomas controladas, eliminar o descontar los premios y aumentar la actividad de forma gradual. La velocidad de pérdida que se suele buscar es moderada, en torno al 1-2 % del peso a la semana, porque las restricciones bruscas pueden provocar pérdida de músculo y otros problemas. Un plan de adelgazamiento debería hacerse con seguimiento veterinario, también para descartar causas médicas como el hipotiroidismo. Tienes más detalle en las guías de comida para perros con sobrepeso y de obesidad canina: causas y solución.

Perros deportistas y de trabajo

Un perro de caza en temporada, uno de pastoreo o uno que practica deportes de resistencia puede gastar el doble de energía que un perro de compañía, o más. La horquilla de factores es tan amplia (de 2 a 5 veces la RER) que la única forma fiable de ajustar es pesar al perro con frecuencia durante la temporada de más actividad y recortar la ración cuando termina. Suelen usarse alimentos más densos en energía para que el volumen de comida no sea excesivo. En razas grandes de tórax profundo conviene separar las comidas del ejercicio intenso, porque se asocia a más riesgo de dilatación-torsión gástrica, una urgencia veterinaria. Puedes ver más en la guía de pienso para perros deportistas.

Convalecencia y enfermedad

Una enfermedad o una operación pueden subir o bajar las necesidades energéticas, y a menudo reducen el apetito justo cuando el perro necesita comer. Enfermedades endocrinas, renales, digestivas o cardiacas cambian además qué tipo de alimento conviene. En estos casos la ración no se calcula con una tabla genérica: la fija el veterinario, que a veces prescribe dietas específicas de recuperación o terapéuticas.

Frío, calor y perros que viven en el exterior

Un perro que duerme fuera en invierno gasta energía extra para mantener la temperatura corporal y puede necesitar más comida en los meses fríos. Con calor, en cambio, muchos perros se mueven menos y comen menos. Si tu perro vive dentro de casa, el efecto de la estación suele ser pequeño, pero merece la pena pesarlo al empezar y al terminar el verano y el invierno.

¿Influye la raza?

La fórmula ya compensa que los perros pequeños gasten más por kilo, así que la raza influye menos de lo que se suele pensar. Lo que más pesa es la actividad y la individualidad. Aun así, hay tendencias que conviene conocer:

• Razas con fama de glotonas, como el labrador o el beagle, tienden a pedir comida aunque estén bien alimentadas. En labradores se ha descrito incluso una variante genética asociada a más motivación por la comida. Que el perro pida no significa que necesite más.
• Razas de trabajo y nórdicas muy activas, como el border collie, el pastor belga malinois o el husky cuando trabaja, pueden necesitar raciones claramente superiores a la columna de actividad normal.
• Galgos y podencos son delgados por constitución, con poca grasa corporal. Su condición ideal se ve distinta a la de otras razas, así que conviene que el veterinario te enseñe cómo valorarlos.
• Cachorros de razas miniatura (chihuahua, yorkshire, caniche toy) pueden sufrir bajadas de azúcar si pasan mucho tiempo sin comer. En esa etapa conviene repartir la ración en varias tomas y no hacer ayunos largos.
• Razas gigantes tienen un margen pequeño entre lo justo y lo excesivo, y el sobrepeso castiga mucho sus articulaciones.

Premios, tomas, agua y ritmo al comer

La regla del 10 %: cómo descontar premios y snacks

La recomendación más extendida en nutrición veterinaria es que los premios, snacks y extras no superen el 10 % de las calorías diarias. El 90 % restante debe venir del alimento completo, que es el que garantiza el equilibrio de nutrientes.

Ejemplo: un perro que necesita 630 kcal al día puede tomar hasta unas 63 kcal en premios. Si las usa todas, su pienso debe aportar unas 567 kcal, que con un pienso de 370 kcal/100 g son unos 155 g en lugar de 170. Mira las kcal por unidad en el envase de los premios: algunas galletas y tiras masticables aportan más energía de la que parece por su tamaño.

Tres formas prácticas de no pasarte:

• Reserva una parte de la ración diaria de pienso y úsala como premio durante los paseos o el adiestramiento. El perro no nota la diferencia y tú no sumas calorías.
• Parte los premios en trozos pequeños. Para el perro cuenta más la frecuencia del premio que su tamaño.
• Usa extras poco calóricos y seguros en cantidades pequeñas, como trocitos de zanahoria cruda, judía verde cocida sin sal o manzana sin semillas. Nunca uvas o pasas, chocolate, cebolla, ajo ni productos con xilitol, que son tóxicos para los perros. Tienes más ideas en la guía de premios naturales para perros.

Las sobras de la mesa entran en la misma cuenta y, además, suelen llevar grasa, sal y condimentos que no le convienen. Lo más sencillo es no darlas.

Cuántas tomas al día

• Cachorros pequeños: 3-4 tomas, porque su estómago es pequeño y su gasto alto.
• Cachorros mayores: 3 tomas, y se pasa a 2 al acercarse a la edad adulta.
• Adultos: 2 tomas separadas varias horas. Repartir la ración ayuda a que el perro no llegue con hambre acumulada y se lo trague todo de golpe.
• Seniors o perros con molestias digestivas: a veces se toleran mejor 3 tomas más pequeñas con la misma cantidad total.

Lo que cambia con el número de tomas es el reparto, no el total. Tres tomas de 60 g son lo mismo que dos de 90 g.

El agua

Un perro debe tener siempre agua fresca y limpia a su alcance, coma lo que coma. Como orientación, un perro adulto sano toma cada día en torno a 50-60 ml de agua por kilo de peso, sumando la que bebe y la que aporta la comida. Por eso los perros que comen alimento húmedo beben menos del cuenco, y con calor o ejercicio beben más.

Si notas que tu perro bebe claramente más de lo habitual sin un motivo evidente, o que orina mucho más, consulta con el veterinario: puede ser el primer signo de problemas renales, endocrinos u otros. Como referencia clínica, se considera sospechoso un consumo que supere de forma sostenida unos 100 ml por kilo al día. Si te cuesta que beba, colocar varios cuencos o usar una fuente puede ayudar; tienes opciones en la comparativa de fuentes de agua para perros.

Perros que comen demasiado deprisa

Un perro que vacía el cuenco en segundos traga aire, puede vomitar después de comer y se queda con sensación de hambre. Para frenar el ritmo sin cambiar la cantidad tienes varias opciones:

• Cuencos anti-voracidad, con relieves que obligan a buscar cada croqueta.
• Alfombras olfativas, donde escondes el pienso entre pliegues de tela y el perro come olfateando.
• Juguetes rellenables con parte de la ración, humedecida si hace falta. Recuerda que esa comida forma parte del total del día.
• Esparcir el pienso en una bandeja amplia o en el suelo limpio en lugar de amontonarlo en un cuenco hondo.

Pesa el pienso, al menos al principio

La báscula de cocina es la herramienta más barata para acertar con la ración; las digitales básicas se encuentran por poco dinero. Un cazo o una taza pueden llevar cantidades muy distintas según cómo los llenes y según el tamaño de la croqueta, así que medir "a ojo" introduce un error que nadie controla. Un método práctico: pesa la ración diaria unos días, marca con rotulador la altura en el cazo o usa un recipiente que la contenga justa, y vuelve a pesar de vez en cuando y cada vez que cambies de pienso.

Cómo saber si la cantidad es correcta: condición corporal y seguimiento

La prueba definitiva de que la ración es correcta no está en la tabla, sino en el cuerpo del perro. La WSAVA (Asociación Mundial de Veterinarios de Pequeños Animales) propone que la valoración nutricional forme parte de cada revisión, y una de sus herramientas más útiles es la escala de condición corporal, que también puedes aplicar en casa.

La escala de condición corporal (1 a 9)

La escala más usada va de 1 (muy delgado) a 9 (obesidad grave), y la condición ideal está en 4-5. Para valorarla:

1. Pasa la mano plana por el costado, sobre las costillas, sin apretar.
2. Fíjate en con qué facilidad las notas y en si hay una capa de grasa por encima.
3. Mira al perro desde arriba para ver si tiene cintura detrás de las costillas.
4. Míralo de perfil para ver si el abdomen se recoge hacia las patas traseras.

• Delgado (1-3): costillas, columna y huesos de la cadera muy visibles o fáciles de notar sin grasa encima; cintura y abdomen muy marcados. Hay que valorar con el veterinario si falta comida o hay otra causa.
• Ideal (4-5): las costillas se notan con facilidad bajo una capa fina de grasa; cintura visible desde arriba; abdomen recogido de perfil. Mantén la ración.
• Sobrepeso (6-7): cuesta notar las costillas; la cintura apenas se ve; el abdomen no se recoge. Ajusta la ración y la actividad.
• Obesidad (8-9): las costillas no se notan sin presionar con fuerza; no hay cintura; abdomen abultado y depósitos de grasa en lomo o base de la cola. Consulta con el veterinario antes de iniciar un plan.

La báscula y la escala se complementan. Dos perros del mismo peso pueden tener condiciones muy distintas, y un perro mayor puede mantener el peso mientras pierde músculo y gana grasa. Por eso conviene fijarse también en la musculatura del lomo, los hombros y las patas traseras.

Si tienes que apretar para notar las costillas, sobra comida, diga lo que diga la tabla. Si las costillas se ven a simple vista, falta, o hay algo más que debe revisar el veterinario.

Señales de que la cantidad no es la adecuada

Posible exceso de comida:

• La cintura desaparece o se redondea.
• Cada vez cuesta más notar las costillas.
• El peso sube de forma sostenida de una pesada a otra.
• Se cansa antes en los paseos o le cuesta más saltar o subir escaleras.
• Deposiciones más abundantes de lo habitual.

Posible falta de comida:

• Costillas, columna o cadera se ven a simple vista.
• Pérdida de músculo en el lomo o las patas traseras.
• El peso baja sin que lo busques.
• Energía baja o pelo sin brillo de forma persistente.

Varias de estas señales pueden tener causas médicas que no tienen nada que ver con la ración. Si el peso cambia sin que hayas cambiado nada, o aparecen vómitos, diarrea, sed excesiva o apatía, la visita al veterinario va antes que el ajuste de la comida.

Cómo pesar al perro en casa

• Perros pequeños y medianos: pésate tú solo en una báscula de baño, luego con el perro en brazos, y resta.
• Perros grandes: si no puedes levantarlo con seguridad, pregunta en tu clínica veterinaria; muchas dejan usar su báscula aunque no tengas cita.
• Pésalo siempre en condiciones parecidas, por ejemplo por la mañana y antes de comer, para que las pesadas sean comparables.

Un plan de seguimiento sencillo

1. Día 1: pesa al perro, valora su condición corporal y calcula la ración de partida con la fórmula y la tabla del pienso.
2. Primeras semanas: pesa la comida cada día y anota los premios.
3. A las 3-4 semanas: vuelve a pesarlo y a valorar la condición. Si el peso se mantiene y la condición es ideal, has acertado.
4. Si el peso cambia sin buscarlo de forma sostenida, por ejemplo más de un 2-3 % en un mes, ajusta la ración en torno a un 10 % en la dirección que toque y repite la revisión.
5. Después: revisa cada 1-2 meses y siempre que cambies de pienso, de rutina o de estación.

Por qué merece la pena tanto cuidado

El sobrepeso es uno de los problemas nutricionales más frecuentes en los perros de compañía y se asocia a más problemas articulares, peor tolerancia al ejercicio y otras enfermedades. Uno de los trabajos más citados sobre el tema es el estudio de restricción calórica publicado por Kealy y colaboradores en 2002 en el Journal of the American Veterinary Medical Association: siguió durante toda su vida a 48 labradores emparejados por camada, y el grupo que comió un 25 % menos que su pareja mantuvo una condición corporal más delgada y tuvo una mediana de vida unos 1,8 años mayor, además de retrasar la aparición de signos de enfermedad crónica, como la artrosis. Es un estudio en una sola raza y en condiciones controladas, pero ilustra bien que la cantidad de comida no es un detalle menor.

Ejemplos resueltos y errores frecuentes

Estos ejemplos aplican el método completo. Las cifras son orientativas y cada caso real debe contrastarse con la tabla del pienso y con la evolución del perro.

Ejemplo 1: labrador adulto esterilizado, 30 kg, tendencia a engordar

Vive en un piso y pasea una hora al día. RER = 70 × 30^0,75 = 897 kcal. Con un factor 1,4 salen unas 1.255 kcal; con 1,6, unas 1.435 kcal. Con un pienso de 370 kcal/100 g, la horquilla de partida es de unos 340 a 390 g al día, en dos tomas. Por su tendencia a engordar, lo razonable es empezar por la parte baja, descontar premios y pesarlo a las 3-4 semanas.

Ejemplo 2: mestizo mediano no esterilizado, 15 kg, actividad normal

Pasea dos veces al día y juega en el parque. RER = 70 × 15^0,75 = 534 kcal. Con factor 1,8, unas 960 kcal. Con un pienso de 370 kcal/100 g, alrededor de 260 g al día, en dos tomas de unos 130 g.

Ejemplo 3: yorkshire adulto esterilizado, 3 kg

Vida tranquila en casa, paseos cortos. RER = 70 × 3^0,75 = 160 kcal. Con factores entre 1,4 y 1,6, entre 225 y 255 kcal. Con un pienso para razas pequeñas de 400 kcal/100 g, entre 56 y 64 g al día. En perros tan pequeños unos pocos gramos de más suponen un porcentaje alto de su ración, así que la báscula de cocina es casi obligatoria y los premios se notan mucho. Si buscas alimento para su tamaño, repasa la guía de piensos para razas pequeñas.

Ejemplo 4: galgo senior, 27 kg, vida tranquila

Adoptado, 10 años, paseos suaves. RER = 70 × 27^0,75 = 829 kcal. Con factores entre 1,2 y 1,4, entre 995 y 1.160 kcal. Con un pienso senior de 360 kcal/100 g, entre 275 y 320 g al día, en dos o tres tomas. En un galgo mayor hay que vigilar tanto que no engorde como que no pierda músculo, así que la valoración del veterinario es especialmente útil.

Ejemplo 5: cachorro de pastor alemán, 4 meses, 12 kg

Se calcula sobre el peso actual. RER = 70 × 12^0,75 = 451 kcal. Con factor 2,0, unas 900 kcal. Con un pienso de cachorro de raza grande de 420 kcal/100 g, alrededor de 215 g al día, en tres tomas. A esta edad el cachorro cambia de peso muy deprisa, así que conviene pesarlo cada dos semanas, recalcular y comparar con la tabla del pienso de cachorro, que está pensada para un crecimiento controlado. Tienes más detalle en la ficha de pienso para cachorro de pastor alemán de 12 kg.

Los errores más frecuentes al calcular la ración

1. Usar el peso actual en un perro con sobrepeso. Así la ración mantiene los kilos que sobran. En adultos se calcula sobre el peso ideal.
2. No ajustar tras la esterilización. El gasto baja y el apetito sube; con la misma cantidad, el peso tiende a subir.
3. Olvidar los premios y las sobras. Pueden suponer una parte importante de la energía del día sin que nadie la cuente.
4. Medir con cazo a ojo. La diferencia entre un cazo raso y uno colmado puede ser grande.
5. Cambiar de pienso sin recalcular. Distinta densidad energética, distinta ración.
6. Confundir pedir comida con tener hambre. Muchos perros piden siempre, estén bien alimentados o no.
7. Hacer cambios bruscos. Recortes drásticos para adelgazar o ayunos prolongados sin control veterinario pueden ser perjudiciales.
8. No revisar nunca. La ración correcta de hoy puede no serlo dentro de seis meses: cambian la edad, la actividad y la estación.

Preguntas frecuentes sobre la cantidad de comida por peso

Conclusión y cuándo ir al veterinario

Calcular cuánta comida necesita tu perro según su peso lleva cinco minutos: RER = 70 × peso^0,75, multiplicada por un factor según su vida y convertida a gramos con las kcal de su pienso. Con eso tienes un punto de partida razonable, que luego contrastas con la tabla del fabricante. Lo que convierte ese punto de partida en la ración correcta es el seguimiento: pesar la comida, contar los premios, valorar la condición corporal y revisar el peso cada pocas semanas al principio y cada uno o dos meses después.

Si tuvieras que quedarte con cinco ideas:

1. Las cantidades en gramos de cualquier tabla, también esta, son orientativas: dependen de las kcal del pienso, la actividad, la edad y la esterilización.
2. En adultos, calcula sobre el peso ideal; en cachorros, sobre el actual.
3. Pesa el pienso con báscula de cocina, al menos al empezar y al cambiar de alimento.
4. Los premios no deberían pasar del 10 % de las calorías del día, y hay que descontarlos.
5. La condición corporal manda: si hay que apretar para notar las costillas, sobra comida.

Acude al veterinario antes de ajustar por tu cuenta si tu perro:

• Gana o pierde peso sin que hayas cambiado su alimentación o su rutina.
• Bebe u orina mucho más de lo normal, vomita, tiene diarrea o está apático.
• Tiene una enfermedad diagnosticada o toma medicación de forma continuada.
• Está gestando o lactando, es un cachorro de raza grande o gigante, o es un senior que ha perdido músculo.
• Necesita adelgazar varios kilos.

Con la ración ajustada, tu perro no come menos de lo que necesita: come lo que necesita. Esa diferencia se nota en su peso, en su movilidad y en cómo llega a la vejez.