Mejor comida húmeda para perros: cómo elegir sin fiarte del envase

La comida húmeda para perros es un alimento cocinado y esterilizado dentro de su propio envase —lata, sobre retort, tarrina o bandeja— que conserva casi toda el agua de sus ingredientes. Ese es su rasgo definitorio y el origen de casi todo lo demás: la textura, el olor, el precio y la forma de conservarla.

El pienso extrusionado sigue el camino contrario. Se cocina a presión, se expande y después se seca hasta dejarlo con un contenido de agua muy bajo, que es lo que le permite aguantar meses en una bolsa a temperatura ambiente. Entre ambos extremos existe el semihúmedo, con una humedad intermedia y, en muchos casos, humectantes que evitan que se reseque.

Las tres categorías por humedad

No hay una etiqueta oficial que diga «húmedo» o «seco»: son nombres comerciales. Lo que sí es obligatorio en el envase, cuando la humedad supera el 14 %, es declararla dentro de los componentes analíticos. Con ese número puedes situar cualquier producto:

• Seco: alrededor de un 8-10 % de humedad. Croqueta dura, dosificación por peso, alta densidad energética.
• Semihúmedo: zona intermedia, con una textura blanda que no llega a ser pastosa. Es un formato minoritario en España.
• Húmedo: del 75 % al 85 %, según receta y fabricante. Es decir, en una lata de 400 gramos, entre 300 y 340 gramos son agua.

Esa cifra explica de golpe tres cosas que a mucha gente le chirrían: por qué una lata «rinde» tan poco comparada con la misma cantidad de pienso, por qué el kilo de alimento húmedo sale más caro en términos de energía aportada, y por qué el porcentaje de proteína impreso en la lata parece ridículo al lado del de un saco de pienso. No es que la lata tenga menos proteína. Es que la mayor parte de lo que estás pesando es agua.

Húmedo frente a seco, cara a cara

Fíjate en la última fila, porque es donde más se miente por inercia. Volveremos a ella.

Si vienes de comparar los dos formatos en general, tenemos una guía dedicada a esa decisión en pienso frente a comida húmeda.

Aquí está el contenido por el que merece la pena esta página. Si te llevas una sola idea, que sea esta.

Por qué el porcentaje de la etiqueta engaña

Los componentes analíticos que aparecen en el envase —proteína bruta, grasa, fibra, cenizas— se declaran «tal cual», es decir, sobre el producto entero, agua incluida. Una lata típica puede declarar un 8 % de proteína bruta. Un pienso, un 24 %. Leído así, parece que el pienso triplica a la lata. Es falso.

El agua no aporta nutrientes. Para comparar dos alimentos con humedades distintas hay que quitarle el agua a ambos sobre el papel y ver qué queda. A eso se le llama expresar los valores en materia seca, y es el lenguaje en el que trabajan los nutricionistas veterinarios y en el que están escritas las recomendaciones del sector.

Comparar la proteína de una lata con la de un saco sin convertir a materia seca es como comparar el precio de dos coches sin saber si uno lleva el IVA incluido. El número está ahí, pero no mide lo mismo.

Cómo se hace, paso a paso

Son dos operaciones con la calculadora del móvil:

1. Calcula la materia seca del producto: materia seca = 100 − humedad declarada. Si la etiqueta dice 80 % de humedad, la materia seca es 20.
2. Convierte el nutriente: nutriente en materia seca = (porcentaje declarado ÷ materia seca) × 100.

Si la etiqueta no declara la humedad, es porque está por debajo del 14 % y no es obligatorio ponerla; en un pienso seco puedes trabajar con un 10 % como aproximación razonable, sabiendo que es eso, una aproximación. En una lata la humedad siempre debe estar declarada.

El ejemplo completo con dos etiquetas

Tomemos dos productos hipotéticos con cifras que están dentro de lo habitual en el lineal:

El resultado le da la vuelta a la primera impresión. La lata que «parecía» tener un tercio de proteína que el pienso resulta tener bastante más en términos comparables. Y lo mismo pasa con la grasa, que es lo que suele explicar por qué una receta húmeda muy sabrosa engorda más de lo que uno esperaba.

Este cálculo vale para todos los componentes analíticos: proteína, grasa, fibra bruta y cenizas brutas. Aplícalo siempre antes de decir que un producto «tiene poca proteína».

La otra cara: la energía

La materia seca resuelve la comparación de nutrientes, pero no la de raciones. Para eso el dato útil es la energía metabolizable, que muchos fabricantes publican como kcal por cada 100 gramos o por lata en su ficha técnica o en su web. Un alimento húmedo aporta bastantes menos kilocalorías por cada 100 gramos que un seco, precisamente por el agua.

Esa cifra es la que necesitas para dos cosas: calcular cuánto cuesta realmente alimentar a tu perro con ese producto y hacer bien una mezcla de húmedo y pienso. Las dos las vemos más abajo. Si el fabricante no publica la energía metabolizable en ninguna parte, es un punto en contra: la información nutricional debería estar disponible sin tener que escribir a atención al cliente.

Vamos con lo que la comida húmeda aporta de verdad, sin adornos y sin prometer curaciones.

Palatabilidad: el argumento más sólido

El perro come con la nariz antes que con la boca. Un alimento con mucha agua y grasa liberada por el cocinado desprende muchos más compuestos volátiles que una croqueta seca, y además su textura blanda es más fácil de aceptar. Por eso la comida húmeda es la herramienta habitual cuando el problema no es qué come el perro, sino que no come.

Los tres escenarios donde esto pesa más:

• Perros inapetentes o muy selectivos. Un perro que rechaza el pienso a menudo acepta el mismo perfil nutricional en formato húmedo, o acepta el pienso si se le añade un poco de húmedo por encima.
• Perros mayores. Con la edad se pierde olfato y, con frecuencia, piezas dentales. La comida húmeda compensa ambas cosas a la vez.
• Perros convalecientes. Tras una cirugía o una enfermedad, mantener la ingesta es una prioridad clínica. Es un terreno en el que el veterinario suele recomendar formatos húmedos concretos, y en el que conviene seguir su indicación y no improvisar.

Aporte de agua

Un perro alimentado con húmedo ingiere con la comida una cantidad de agua muy superior a la de uno alimentado solo con pienso. Para un perro sano que bebe con normalidad esto es indiferente: su sed regula perfectamente el balance hídrico y el bebedero hace el resto. Donde tiene interés es en perros que beben poco, en los que cuesta que aumenten la ingesta de líquido, o en épocas de calor.

Conviene decirlo con precisión: aportar más agua con la comida no es un tratamiento ni previene enfermedades. Es una forma cómoda de subir la ingesta total de líquido. Si tu perro bebe mucho más o mucho menos de lo habitual, eso no se arregla con la dieta, se consulta con el veterinario, porque un cambio en el patrón de bebida es un signo clínico relevante.

Saciedad por volumen

Al tener menos calorías por gramo, una ración de húmedo llena mucho más el comedero que la ración equivalente en pienso. Para un perro que vive con la sensación de haberse quedado a medias —algo muy habitual en planes de control de peso— ese volumen ayuda a que la comida se perciba como una comida y no como cuatro croquetas.

Ojo con la trampa: el volumen sacia, pero las calorías siguen contando. Que el plato parezca más lleno no autoriza a servir de más. La cantidad concreta depende del peso, la edad, la condición corporal y el estado de salud del animal, y la fija el veterinario o, como mínimo, la tabla del fabricante para ese producto.

Facilidad de masticación

Es una ventaja mecánica y evidente: no hay que triturar nada. Sirve para perros con enfermedad periodontal avanzada, con piezas ausentes, con maloclusiones marcadas, con braquicefalia acusada o en el postoperatorio de una extracción dental. También para cachorros durante el recambio dentario, cuando algunos rechazan la croqueta dura durante unos días.

Si tu perro ha empezado a comer con dificultad, a soltar la croqueta, a masticar de un solo lado o le huele mucho el aliento, cambiar a húmedo alivia el síntoma pero no trata la causa. Esa boca necesita una revisión veterinaria.

El coste por kilocaloría, y cómo calcularlo tú mismo

No vamos a darte precios inventados de marcas, entre otras cosas porque cambian cada semana y varían entre tiendas. Te damos algo mejor: la operación para comparar cualquier producto con cualquier otro en dos minutos.

1. Mira el precio final del envase (o del pack, dividido entre unidades).
2. Busca la energía metabolizable del producto: kcal por cada 100 gramos, en la ficha del fabricante.
3. Multiplica esas kcal/100 g por el peso del envase en gramos y divide entre 100. Ya tienes las kilocalorías totales del envase.
4. Divide el precio entre esas kilocalorías. Obtendrás el coste por kilocaloría.

Haz lo mismo con el pienso que usas ahora y compara. Casi siempre el húmedo sale más caro por unidad de energía, y la diferencia se dispara cuanto más grande es el perro, porque las necesidades energéticas crecen con el tamaño. Para un perro pequeño, alimentarlo solo con húmedo es una decisión asumible para muchos bolsillos; para un perro grande, suele ser la razón principal por la que la gente acaba en dieta mixta.

Conservación: el envase deja de proteger en cuanto lo abres

Una lata cerrada es un producto esterilizado y estable a temperatura ambiente durante meses. En cuanto la abres, deja de serlo y pasa a comportarse como cualquier alimento cocinado. Ese cambio de estado es el inconveniente logístico principal del formato, sobre todo si compras latas grandes para un perro pequeño y siempre te sobra medio envase.

Dos consecuencias prácticas: necesitas espacio en la nevera y necesitas tapas o recipientes. Y hay que resistir la tentación de dejar el resto del envase en la encimera «un rato», que es exactamente donde empiezan los problemas digestivos evitables. En el apartado 8 lo desarrollamos.

Sarro: lo que sí y lo que no

Aquí hay dos afirmaciones circulando, y las dos están mal contadas.

La primera: «la comida húmeda provoca sarro». No lo provoca. La placa bacteriana se forma igual con cualquier dieta; lo que ocurre es que la comida húmeda no ejerce ninguna acción mecánica sobre el diente, así que no aporta nada en el otro platillo de la balanza.

La segunda, mucho más extendida: «el pienso limpia los dientes». Una croqueta convencional se fractura al primer contacto con la punta del diente, sin llegar a rozar la superficie donde se acumula la placa, y en muchos perros ni siquiera se mastica. El efecto de limpieza de un pienso normal sobre la placa es marginal. Cosa distinta son las dietas dentales formuladas para eso, con croquetas de gran tamaño, estructura fibrosa que abraza el diente y, en algunos casos, aditivos que dificultan la mineralización de la placa: esas sí tienen un efecto documentado, y son productos concretos, no «el pienso» en general.

La conclusión operativa es la misma, comas lo que comas: la salud dental se sostiene con cepillado, con productos masticables adecuados y con revisiones y limpiezas veterinarias cuando toca. Lo desarrollamos en nuestra guía de limpieza dental canina.

Heces más voluminosas y transiciones bruscas

Al cambiar de formato es habitual notar cambios en la consistencia y el volumen de las deposiciones durante unos días. No es un fallo del producto: es la microbiota adaptándose. El problema aparece cuando el cambio se hace de golpe. Cualquier cambio de alimento, del tipo que sea, se hace de forma progresiva a lo largo de varios días, aumentando poco a poco la proporción del nuevo y reduciendo la del anterior. Si aparece diarrea que no cede, vómitos o decaimiento, se para y se consulta.

Envase y residuo

Un detalle menor pero real: alimentar con húmedo genera bastante más envase que alimentar con pienso. Latas de hojalata, bandejas plásticas con film, sobres multicapa. La lata y la bandeja monomaterial se reciclan sin problema; los sobres flexibles multicapa son el formato más difícil de tratar. Si te importa, es un criterio legítimo de desempate entre dos productos equivalentes.

El etiquetado de los alimentos para animales de compañía en la Unión Europea está regulado por el Reglamento (CE) nº 767/2009, sobre comercialización y utilización de los piensos. Los aditivos van por el Reglamento (CE) nº 1831/2003. Saber qué obliga a poner la norma es lo que te permite distinguir entre información y decoración.

Completo o complementario: la distinción que más confusión genera

Es lo primero que hay que mirar, y donde más gente se equivoca de buena fe.

• Alimento completo (pienso completo): está formulado para cubrir por sí solo todas las necesidades nutricionales del animal en la etapa de vida indicada. Puede ser la única dieta.
• Alimento complementario (pienso complementario): no cubre esas necesidades por sí solo. Está pensado para usarse junto con otro alimento completo, y por eso la norma exige que lleve instrucciones de uso adecuadas.

El punto conflictivo está en las latas de aspecto más «gourmet», con trozos de carne o pescado en gelatina o caldo y una lista de ingredientes muy corta y muy apetecible. Muchas de ellas son alimentos complementarios: son una receta monoproteica sabrosa, no una dieta equilibrada. Usarlas como plato único durante semanas deja al perro sin cubrir buena parte de sus requerimientos de minerales y vitaminas.

La mención está en el envase por obligación legal, pero rara vez está en la cara frontal. Suele aparecer en letra pequeña junto a los componentes analíticos, con fórmulas del tipo «alimento completo para perros adultos» o «alimento complementario para perros». Búscala siempre antes de comprar y, si dudas, la instrucción de uso te da la pista: si te dice que lo mezcles con otro alimento, es complementario.

Qué tiene que aparecer sí o sí

Ingredientes concretos frente a categorías

La normativa permite dos formas de declarar las materias primas: por su nombre específico («pollo», «corazón de ternera», «arroz») o por categorías genéricas («carnes y subproductos animales», «cereales», «aceites y grasas»). Las dos son legales. Pero no informan igual.

Una lista por categorías te deja sin saber qué animal ni qué parte estás dando, algo que importa mucho si tu perro tiene una reacción adversa al alimento y hay que identificar la fuente proteica. Cuando dos productos te parecen equivalentes, la declaración específica es un criterio de desempate razonable.

Y una advertencia sobre los «subproductos animales»: el término suena mal en castellano, pero incluye vísceras como hígado, corazón, pulmón o riñón, que son alimentos densos en nutrientes y perfectamente adecuados. El problema no es la palabra, es no saber a qué se refiere.

«Con pollo», «rico en pollo», «menú de pollo»

Estas fórmulas no son sinónimos ni adorno del diseñador. El código de buenas prácticas de etiquetado de FEDIAF, la federación europea de fabricantes de alimentos para animales de compañía, fija umbrales orientativos para cada expresión: «sabor a» implica una presencia mínima, «con» exige un porcentaje bajo pero no anecdótico, «rico en» sube ese listón de forma apreciable y las fórmulas del tipo «menú de» o el ingrediente usado como nombre del producto exigen la proporción más alta. Es un código voluntario del sector, no una norma vinculante, pero lo siguen la mayoría de fabricantes que operan en Europa.

La lectura práctica: una lata «con pavo» puede llevar bastante menos pavo del que sugiere la foto de la etiqueta. Si el ingrediente concreto te importa —por preferencia o por una intolerancia identificada—, no te quedes en la cara frontal: comprueba el porcentaje en la lista de materias primas.

Las directrices nutricionales de FEDIAF

La misma federación publica unas directrices nutricionales para alimentos completos y complementarios de perros y gatos que funcionan como referencia técnica del sector en Europa: recogen los requerimientos de nutrientes por etapa de vida y la metodología para formular. Cuando un fabricante europeo afirma que su producto es completo, esas directrices son el marco al que se está acogiendo.

Es la referencia que aplica aquí. Verás páginas españolas que citan la AAFCO como si fuera la normativa vigente en España: la AAFCO es una asociación estadounidense y sus perfiles nutricionales no son el marco regulatorio europeo. Que un producto mencione la AAFCO no lo descalifica —muchas marcas internacionales citan ambos—, pero en España lo que aplica es la normativa de la UE y, como referencia técnica, FEDIAF.

Si quieres profundizar en el etiquetado con más ejemplos, lo hemos desarrollado en cómo leer las etiquetas de la comida para perros.

El formato no cambia la calidad del alimento, pero cambia mucho la experiencia de uso y, sobre todo, el desperdicio. Elegir el envase adecuado al tamaño de tu perro es de las decisiones que más dinero ahorran sin tocar la marca.

Una regla sencilla: si sistemáticamente tiras comida, el envase te queda grande y estás pagando el sobrante. Bajar de formato suele salir más barato que el ahorro aparente de la lata familiar.

La dieta mixta es perfectamente válida y es lo que hace mucha gente: aprovecha el precio y la comodidad del pienso y la palatabilidad y el agua del húmedo. No hay ninguna razón fisiológica para no combinarlos, y la idea de que «no se pueden mezclar porque se digieren a distinta velocidad» no se sostiene.

El error que engorda a la mitad de los perros mixtos

Es siempre el mismo: servir la ración completa de pienso y encima la ración de húmedo. Ahí no has hecho una dieta mixta, has hecho una dieta doble. Y como el húmedo entra con facilidad y el perro lo agradece mucho, el efecto suele pasar desapercibido hasta la siguiente revisión.

Mezclar significa repartir la misma energía diaria entre dos alimentos, no sumar dos comidas. Si añades húmedo, tienes que quitar pienso.

El método correcto: repartir por porcentaje de energía

Se trabaja con calorías, no con gramos, precisamente porque los dos alimentos tienen densidades energéticas muy distintas. El planteamiento es:

1. Parte de la ración diaria que tu perro ya tiene establecida con su alimento habitual, tal como la fijó su veterinario o la tabla del fabricante.
2. Decide qué porcentaje de esa energía diaria vas a cubrir con húmedo.
3. Reduce el pienso en ese mismo porcentaje.
4. Calcula cuánto húmedo aporta ese porcentaje usando las kcal por 100 gramos del producto y la tabla del fabricante para ese alimento.

Si usas el húmedo solo como topping, en cantidad pequeña sobre el pienso, el ajuste es menor pero no es cero: sigue siendo energía que entra. En perros con tendencia a ganar peso, incluso ese extra pasa factura a lo largo de las semanas.

No vamos a darte gramos concretos aquí, y desconfía de cualquier página que lo haga sin conocer a tu perro. La cantidad depende del peso, la edad, la condición corporal, el nivel de actividad, si está esterilizado y de su estado de salud. Quien la ajusta es el veterinario y, en su defecto, la tabla del envase del producto concreto que vas a usar. En cantidad de comida por peso y en cuántas veces al día debe comer un perro explicamos cómo se plantea el cálculo y qué variables intervienen.

Cómo saber si te estás pasando

Sin báscula ni tabla: pasa las manos por el costillar de tu perro. Deberías notar las costillas bajo una capa fina de tejido, sin tener que apretar, y verle cintura vista desde arriba y un perfil abdominal recogido visto de lado. Si tienes que hundir los dedos para encontrar las costillas, sobra comida. Pesarlo cada pocas semanas siempre es mejor que fiarse de la impresión, porque los cambios graduales no se ven cuando convives con el animal a diario.

La transición, con calma

Al introducir el húmedo, empieza por una proporción pequeña dentro de la ración y auméntala a lo largo de varios días hasta llegar al reparto que quieras. Vigila las heces. Si se ablandan un poco los primeros días y luego se normalizan, es lo esperable; si no se normalizan, retrocede al reparto anterior y consulta.

Aquí no hay margen para la improvisación, porque un alimento cocinado y húmedo a temperatura ambiente es un medio de cultivo excelente.

Antes de abrir

El envase cerrado se guarda en un lugar fresco, seco y sin luz directa. Nada de dejar el pack en el balcón, en el maletero del coche o pegado a un radiador: el calor sostenido degrada las vitaminas y las grasas aunque el envase siga cerrado y dentro de fecha. Descarta cualquier lata abombada, oxidada, con fugas o con el film de la bandeja hinchado, sin abrirla y sin probar el contenido.

Después de abrir

• A la nevera, siempre. El sobrante va tapado, en la propia lata con una tapa de silicona o en un recipiente hermético. Mejor recipiente que lata abierta si va a estar más de un día.
• Respeta el plazo del fabricante. Suele estar impreso en el envase y se mueve, según el producto, entre las 24 horas y los dos o tres días. Ese número manda sobre cualquier regla general.
• Fuera de la nevera, poco rato. Lo que quede en el comedero sin comer no se guarda para la siguiente toma: se retira y se lava el comedero.
• Ni helado ni caliente. Servir la comida directamente de la nevera reduce el aroma y sienta mal a algunos perros. Sácala unos minutos antes para que se atempere. Si recurres al microondas, hazlo a baja potencia y remueve bien: los puntos calientes queman la boca y no se ven.
• Higiene del comedero. Lavado con agua caliente y jabón después de cada toma de húmedo. Un comedero con restos secos es el problema más habitual y el más fácil de evitar.

Congelar: se puede, con criterio

Si te sobra media lata y sabes que no la vas a usar en plazo, congelar la porción en dosis individuales es una salida razonable. Descongélala en la nevera, nunca a temperatura ambiente ni al sol, y no la vuelvas a congelar. La textura cambia un poco al descongelar y hay perros que lo notan.

Regla simple para la comida húmeda: lo que no le darías a un plato de comida casera tuya, no se lo hagas al comedero de tu perro. Los mismos principios de cadena de frío valen para los dos.

Cachorros

Un cachorro en crecimiento tiene requerimientos distintos a los de un adulto, y muy especialmente en el equilibrio de calcio y fósforo, un punto sensible en las razas grandes y gigantes. Por eso el producto tiene que indicar expresamente que es un alimento completo para cachorros o para todas las etapas de vida. Un húmedo formulado para adultos no vale como dieta única de un cachorro, por muy buena que sea la lista de ingredientes.

El formato húmedo encaja bien en el destete y durante el recambio dentario, cuando la croqueta molesta. Lo tienes desarrollado en la guía de alimentación de cachorros.

Adultos

En un perro adulto sano, la elección entre húmedo, seco o mixto es sobre todo una cuestión de presupuesto, comodidad y preferencia del animal. Todas las opciones son válidas si el alimento es completo y la ración está bien calculada. El error típico en esta etapa no es el formato: es no reajustar la ración cuando cambian las circunstancias, sobre todo tras una esterilización o cuando baja el nivel de ejercicio.

Senior

Es donde la comida húmeda gana más terreno, y por motivos acumulativos: menos olfato, menos apetito, peor dentadura y, a veces, menor sensación de sed. Un formato blando y aromático resuelve varias de esas cosas a la vez. Lo que no resuelve es el diagnóstico: en un perro mayor que pierde peso o deja de comer hay que descartar causas médicas antes de asumir que «es la edad». Ampliamos el tema en nutrición para perros mayores y en comida para perros senior.

Perros con problemas dentales o piezas ausentes

Para un perro al que le faltan piezas, con enfermedad periodontal o recién operado de la boca, la comida húmeda es la solución práctica evidente. Dos matices que conviene no perder de vista: el primero, que ese perro necesita igualmente un plan de higiene oral adaptado, porque retirar la croqueta no reduce la placa; el segundo, que la dificultad para comer casi nunca es solo un tema de textura, así que la boca hay que revisarla aunque el perro vuelva a comer bien con húmedo.

Esta sección es corta a propósito, porque lo importante es el límite.

En un perro con enfermedad diagnosticada, la dieta forma parte del tratamiento y la elige quien conoce el caso y las analíticas. Ninguna guía general puede decirte qué lata comprar para un perro con enfermedad renal crónica, hepatopatía, pancreatitis, diabetes, reacción adversa al alimento o urolitiasis, porque la respuesta correcta depende de la fase de la enfermedad, de los valores del animal y de qué otros tratamientos lleve.

Lo que sí podemos decirte con seguridad es lo que no hay que hacer:

• No cambies la dieta de un perro con patología por tu cuenta, ni aunque el producto nuevo parezca «más natural» o lleve mejor lista de ingredientes.
• Desconfía de cualquier página que recomiende una dieta concreta para una enfermedad concreta sin haber visto al animal. Es un patrón que hemos encontrado, y corregido, en contenidos veterinarios de este mismo sector.
• Ningún alimento previene ni cura enfermedades. Un alimento puede formar parte del manejo de una enfermedad, prescrito por un veterinario; eso es otra cosa muy distinta.
• Si te han prescrito una dieta veterinaria en formato húmedo, no la sustituyas por una lata comercial «equivalente» porque coincida el sabor o el ingrediente principal. Las dietas veterinarias se formulan modificando parámetros que no aparecen en la cara frontal del envase.

Un uso perfectamente sensato de la comida húmeda en estos casos es el que te indique el propio veterinario: mejorar la aceptación de una dieta terapéutica, aumentar la ingesta de agua o facilitar la administración en un perro convaleciente. La iniciativa, ahí, no es tuya.

Lo anterior condensado en lo que puedes comprobar con el producto en la mano, en este orden:

1. ¿Dice «alimento completo»? Si dice «complementario», sabes que necesita acompañamiento. Ni bueno ni malo: distinto uso.
2. ¿La etapa de vida coincide con tu perro? Cachorro, adulto o senior, según lo que indique el envase.
3. ¿La lista de ingredientes es específica o por categorías? A igualdad de todo lo demás, gana la específica.
4. ¿Qué hay en los primeros puestos? Van ordenados por peso. Una fuente animal identificable arriba es buena señal.
5. ¿Está declarada la humedad? La necesitas para el cálculo en materia seca.
6. Haz la conversión a materia seca de proteína y grasa antes de comparar con cualquier otro producto.
7. Busca las kcal por 100 g en la ficha del fabricante. Si no las publica en ningún sitio, apunta el punto en contra.
8. Calcula el coste por kilocaloría, no por lata ni por kilo.
9. ¿El formato encaja con el tamaño de tu perro? Si vas a tirar la mitad, estás pagando el doble.
10. ¿Tu perro lo tolera? Compra una unidad antes que un pack de veinticuatro, y haz la transición despacio.

Si quieres cruzar esta decisión con el otro formato, en nuestro análisis de piensos disponibles en España aplicamos los mismos criterios de etiquetado.